Conversión Anytone AT-D868UV en AT-D878UV

En esta guía vamos a explicar cómo se puede convertir un walkie talkie Anytone AT-D868UV en el nuevo modelo AT-D878UV, ya que sólo existen diferencias de software entre ambos, siendo el hardware el mismo.

Aunque para hacer honor a la verdad, esta última afirmación no es estrictamente cierta. Existen tres versiones diferentes del Anytone AT-D868UV en cuanto a hardware:

  • V1: Lleva un microcontrolador modelo GD32F303VE de 512 KB de Flash. Utiliza el firmware V1 (v1.xx).
  • V2 “inicial”: Tiene varios cambios de diseño y mejoras en el PCB, pero sigue utilizando el GD32F303VE de 512 KB de Flash y firmware V1 (v1.xx). Sí, un tanto confuso.
  • V2 “final”: Es como la V2 “inicial”, pero lleva un microcontrolador modelo GD32F303VG con 1 MB de Flash y utiliza el firmware V2 (v2.xx).

En España este walkie llegó un año tarde y aparentemente todas las unidades se corresponden con la versión V2 “final”, por lo que potencialmente todos son convertibles al AT-D878UV, con el que comparte hardware.

¿Cómo saber si tu unidad lleva el GD32F303VE o el GD32F303VG? Muy fácil, ábrelo. Es la manera más fiable. En el momento de escribir este artículo no se ha encontrado aún una correspondencia entre versiones de hardware y números de serie, por lo que la única manera es abrirlo. Más adelante te explico cómo. Recuerda que la versión convertible lleva el GD32F303VG.

Mejoras

¿Qué características y funcionalidades ganaremos con la conversión?

  • APRS por FM (“analógico”)
  • APRS configurable vía menú desde el walkie
  • Roaming (cambio automático entre repetidores DMR)
  • Soporte para Talker Alias
  • Nuevo esquema de colores de alto contraste
  • Y futuras mejoras del AT-D878UV, ya que el desarrollo del AT-D868UV parece estar paralizado desde la salida al mercado del nuevo modelo

Descarga de responsabilidad

Esto es un procedimiento experimental que anula completamente la garantía y puede dañar el aparato de forma irreversible.

Personalmente he podido convertir varias unidades de forma satisfactoria, y ninguna ha sufrido ningún tipo de daño. Sin embargo, no puedo garantizar que estos pasos sirvan para tu unidad, ni me hago responsable de los daños que puedas causar. Si sigues adelante, es bajo tu entera responsabilidad.

Material necesario

Para la operación se ha utilizado el siguiente material:

Software necesario

Necesitamos un sistema Windows donde tengamos descargado todo lo siguiente:

1. Pasos previos

1.1. Exportar nuestro actual codeplug desde el CPS que corresponda a la versión de firmware que tengamos en nuestro AT-D868UV.

1.2. Anotar el Serial Number y la fecha de fabricación del equipo que aparece en el apartado “Local Information”, ya que se corrompe durante el proceso y hay que restaurarlo al final.

Ojo, que el número de serie que figura en esta ventana es diferente al que aparece en la pegatina trasera del equipo, bajo la bateria.

Modal de “Local Information” con el número de serie y la fecha de fabricación

1.3. Hacer un MCU Reset. Para ello, hay que encenderlo manteniendo PTT + PF1.

MCU Reset de la radio

2. Desmontaje

2.1. Retirar la antena y la batería.

2.2. Quitar los dos tornillos Torx que se alojan en la parte inferior del walkie, bajo la batería.

Retirada de los dos tornillos Torx bajo la batería

2.3. Quitar las dos ruedas superiores (volumen y canales). Salen simplemente tirando con firmeza.

2.4 Desenroscar la pieza metálica del conector de antena. Para ello, nos podemos ayudar de una pinza o un destornillador de punta plana.

Retirada de la pieza metálica del conector de antena (I)
Retirada de la pieza metálica del conector de antena (II)

2.5. Retirar la goma que se aloja en el hueco de la antena con la ayuda de unas pinzas.

Retirada de la goma estanca del conector de antena

2.3. Desenroscar las piezas metálicas de las ruedas superiores. De nuevo con la ayuda de una pinza o destornillador de punta plana.

Retirada de piezas metálicas de las ruedas
Elementos retirados hasta ahora

2.4. Separar el chasis metálico de la carcasa plástica con la ayuda de un objeto plano. Hay que realizar un poco de palanca con cuidado en una de las esquinas.

Apertura del equipo

2.5. Desconectar las cintas flex. Hay dos cintas, una gruesa para la pantalla, y una más fina para el GPS. Debemos empujar el mecanismo con la ayuda de unas pinzas curvas para liberar las cintas. Esta operación debe hacerse con cuidado, ya que tanto los conectores como las cintas son muy delicados.

2.6. Separar la placa del frontal. Ojo, que en este paso se caerán dos gomas negras alojadas en el hueco de las ruedas de canales y volumen. No hay que perderlas.

2.7. Comprobar el modelo de MCU que tenemos. Si es el GD32F303VG entonces estamos de enhorabuena. El chip es el que aparece en la esquina inferior derecha, el más grande de la placa.

Debemos comprobar el modelo de la MCU, abajo a la derecha

3. Preparación del ST-Link

3.1. Conectar el ST-Link con los cables de la breadboard. Los tres pines del ST-Link que necesitamos son:

  • SWCLK (señal de reloj)
  • SWDIO (datos)
  • GND (masa)

Cuidado, porque hay modelos de ST-Link que tienen los pines en distinto orden. Fijaos en la serigrafía del vuestro.

3.2. Construir un conector que encaje en los agujeros de la placa. En mi caso he utilizado un poco de cinta de carrocero para mantener los pines unidos, y he doblado las patillas para que tengan la distancia correcta entre ellas.

El sentido de los terminales según está orientado el walkie en las imágenes es:

  • Clock – Ground – Data

4. Sustitución del bootloader

Aquí es donde realizamos la transformación del AT-D868UV en AT-D878UV. Vamos a cambiar el bootloader escribiendo directamente en la memoria flash del MCU, lo que hará que el CPS reconozca la unidad como un AT-D878UV genuino y nos permita cargar su firmware.

4.1. Colocar la batería. Yo la he sujetado con un alambre plastificado. Se pueden usar también bridas, gomas, o incluso nada si tenemos cuidado. La batería apoya bastante bien por sí sola.

Batería sujeta con un alambre plastificado

4.2. Configurar el STM32 ST-Link Utility. Para ello debemos ir a “Settings”, establecer el tipo de conexión en modo SWD a 4,0 MHz, y modo de conexión “Normal”.

Configuración ST-Link

4.3. Copia de seguridad completa de la flash del MCU. Con el fin de poder revertir la conversión, o de recuperar el walkie en caso de que algo haya salido mal, haremos una copia de seguridad completa del chip. Para ello, configuraremos la siguiente dirección de memoria y tamaño de volcado:

  • Address: 0x08000000
  • Size: 0x100000
Copia de seguridad del contenido original de la MCU

Una vez establecidos los parámetros haremos lo siguiente:

  1. “Target / Connect”
  2. “File / Save”, y ponedle preferentemente extensión “.hex”

Este archivo es muy importante porque nos permitirá volver atrás en caso de que queramos revertir la conversión o que surjan problemas, así que debemos guardarlo en un lugar seguro y que podamos recordar.

4.4. Sustitución del bootloader. Aquí es donde ocurre la conversión. Necesitaremos este archivo:

A continuación, vamos a escribirlo en el walkie. Para ello, realizaremos los siguientes pasos:

  1. Con el walkie apagado, lo encenderemos en modo actualización de firmware manteniendo pulsados PTT + PF3 (botón naranja). El led parpadeará en rojo.
  2. Conectamos el cable del ST-Link a la placa del walkie.
  3. Vamos a “Target / Program & Verify” en el menú.
  4. Seleccionamos el archivo “878MCU_bootloader.hex” descargado antes.
  5. Marcamos “Verify while programming”.
  6. A continuación pulsamos “Start”.
  7. La programación del bootloader se completa en menos de 1 segundo.
Escritura del bootloader en la MCU

5. Carga del firmware del AT-D878UV

5.1. Carga del firmware. Bajaremos el último CPS correspondiente al modelo AT-D878UV y cargaremos su firmware siguiendo las intrucciones del fabricante como con cualquier otra actualización al uso. En esencia sería:

  1. Encender en modo actualización de firmware manteniendo pulsados PTT + PF3 (botón naranja). El led parpadeará en rojo.
  2. Utilizar el CPS para escribir el firmware en el walkie.
  3. Encender en modo factory reset manteniendo pulsados PTT + PF1. Nos preguntará si queremos reinicializar el walkie. Decimos que sí.
MCU Reset de la radio

5.2. Actualización de iconos. De nuevo, siguiendo las intrucciones del fabricante, cargaremos la actualización de iconos en el walkie.

  1. Encender en modo actualización de iconos manteniendo pulsados PTT + PF2.
  2. Utilizar el CPS para escribir la actualización de iconos en el walkie.
Modo de actualización de iconos

6. Restaurar el número de serie

6.1. Descargar y descomprimir el siguiente ZIP:

6.2. Abrir el archivo “normaltestmode.CDD” con un editor hexadecimal. Por ejemplo, para Windows podemos usar HxD.

6.3. Buscar la posición en el archivo donde se encuentra el número de serie y escribir el nuestro encima. Es muy importante no borrar nada de lo que hay, ya que en ese caso desplazaremos el contenido del archivo. Debemos pinchar en el primer dígito y a continuación escribir los dígitos de nuestro número de serie, sobreescribiendo los existentes.

Modificación de “normaltestmode.CDD” con un editor hexadecimal

6.4. Podemos hacer lo mismo con la fecha de fabricación si la tenemos previamente anotada.

6.5. Modo actualización de iconos. Debemos encender en modo actualización de iconos manteniendo pulsados PTT + PF2.

Modo de actualización de iconos

6.6. Escribir el archivo en el walkie. Vamos al CPS, elegimos “Tool / Firmware Upgrade” en el menú, y escribimos el archivo “normaltestmode.spi” en el walkie como si fuese una actualización de firmware al uso.

7. Restaurar el codeplug

7.1. Restaurar el codeplug desde el CPS.

7.2. Actualizar la BBDD de contactos. Podemos aprovechar el momento para cargar en el walkie la base de datos más reciente.

7.3. Revisar la configuración del walkie. El AT-D878UV tiene nuevas opciones de configuración. Echa un vistazo en el CPS para dejarlo a tu gusto.

Fin

Y ya está. Llegados a este punto deberíamos tener un walkie AT-D878UV completamente funcional en el que tenemos disponibles todas las nuevas características de este modelo, y actualizaciones estándar desde CPS.

Ahora a disfrutarlo.

Referencias

Esta guía se basa en una recopilación de información de diferentes fuentes, ordenada y organizada convenientemente para proporcionar un procedimiento claro y sencillo de seguir.

La información ha sido obtenida de:

Reparar el display de un Kenwood TH-79E

Ha llegado a mis manos un transceptor de radio bibanda UHF/VHF Kenwood TH-79E con problemas de visualización del display. Concretamente la unidad que me han traído sufría parpadeos y problemas con algunos segmentos del LCD, aunque la mayoría de unidades suelen presentar el display completamente en blanco.

Se trata de un problema habitual de este modelo producido por acumulación de suciedad en la cinta que va del LCD a la unidad “A”. La solución es tan simple como llegar a la cinta, limpiar los contactos con alcohol y volverlo a montar, con la única salvedad de que tendremos que desoldar un par de contactos del LCD para poder retirarlo. Todo viene bien detallado en el Manual de Servicio del modelo:

Kenwood TH-79E Service Manual

El procedimiento es sencillo, aunque hay que tener cuidado a la hora de sacar la placa “A” de la carcasa, ya que va encajada a presión y la podemos partir. El procedimiento es:

  1. Retirar los tres tornillos traseros y abrir la unidad.
  2. Separar las dos mitades y desconectar de la unidad “A” el cable plano y el cable tricolor que la une a la unidad “B”.
  3. Quitar un pequeño PCB que va sobre la unidad “A”, cerca del cable plano. Sale simplemente tirando hacia arriba.
  4. Quitar la cubierta que separa el teclado del alojamiento de baterías haciendo palanca con un destornillador en la parte inferior.
  5. Quitar los dos tornillos dorados que fijan la unidad “A” al chasis.
  6. Quitar las dos espigas de los controles de volumen y frecuencias, retirar con cuidado la cubierta superior donde se alojan, la goma protectora y las dos tuercas.
  7. Separar la unidad “A” del chasis haciendo palanca con cuidado desde arriba, donde están las espigas de volumen. A partir de este punto cuidado con perder piezas.
  8. Con malla desoldadora, quitar las dos soldaduras de alimentación del LCD.
  9. Retirar con mucho cuidado el LCD, haciendo palanca sobre los cuatro enganches que lo fijan a la unidad “A”. Ojo con perder el pad de goma que va sobre los contactos del LCD.
  10. Limpiar los contactos del LCD, de la unidad “A”, y del pad de goma.
  11. Alojar el pad de goma en el hueco que tiene en el LCD y montar el LCD de vuelta en la unidad “A”. Hay que prestar atención a que el pad esté bien colocado y haga buen contacto.
  12. Montar el transceptor siguiendo los pasos en orden inverso.

Y a continuación, algunas fotos del proceso:

IMG_2801

Transceptor abierto por la mitad. A la izquierda está la unidad “A”. Debemos retirar los dos cables y el pequeño PCB que se ve abajo en el centro.

IMG_2803

Para separar la unidad “A” de la carcasa debemos retirar dos tornillos dorados.

IMG_2804

Retiramos el protector que separa el teclado del compartimento de baterías haciendo palanca desde la parte inferior.

IMG_2806

Retiramos las espigas de volumen y frecuencias, la cubierta, el protector de goma y las dos tuercas.

IMG_2808

Una ves desoldado, el LCD sale fácilmente. Cuidado con perder el pad de goma que realiza el contacto entre el LCD y la unidad “A”. Debemos limpiar con alcohol los contactos de ambas partes, y el pad.

IMG_2811

Una vez montado con cuidado para que no sobren piezas, ¡funciona!

Soluciona los problemas de conectividad WiFi/3G en HTC Desire

A estas alturas pocas HTC Desire seguirán en uso, ya que es un modelo de segunda generación que lleva tiempo en el mercado, y que ha sido ampliamente superado por la avalancha de dispositivos Android que ha venido después.

Si como yo aun conservas una HTC Desire, es muy probable que hayas probado ROMs cocinadas para tratar de estirarla en el tiempo. Si has instalado alguna ROM basada en Ice Cream Sandwich o Jelly Bean, o te has decantado por una ROM estable y limpia como CyanogenMod 7, es posible que estés sufriendo problemas de conectividad 3G después de estar mucho tiempo conectado por WiFi.

Los foros están llenos de gente comentando el mismo problema. Estás en tu casa conectado por WiFi y todo va bien, pero cuando sales a la calle, a la Desire le cuesta varios minutos darse cuenta de que ya no tiene la WiFi a su alcance, y no conmuta a 3G. En el indicador de cobertura se indica que tienes señal, pero en pantalla no aparece el símbolo de conexión G, E o H, y al abrir un navegador se comprueba que efectivamente no hay conectividad.

En algunas ocasiones es suficiente con desactivar y reactivar los datos, o con entrar y salir  del modo avión. Pero la mayor parte de las veces es necesario reiniciar el teléfono.

Si has instalado Chromium, ICS for Desire, o simplemente la CyanogenMod 7.2.0.1, habrás notado este molesto problema. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que el RIL es incorrecto.

El RIL es el Radio Interface Layer. Es decir, es un componente software que hace de intermediario entre Android y el hardware de radio del teléfono, encargado de controlar todas las comunicaciones de radio: GSM, WCDMA, WiFi, Bluetooth, GPS.

Si el RIL es incorrecto, la gestión del hardware de radio no funcionará bien y nos provocará problemas. ¿Cómo lo solucionamos? Instalando un RIL correcto en nuestra ROM.

Enlace: Listado de RILs para HTC Desire en XDA

En el enlace indicado tenemos el listado completo de RILs para nuestra Desire. La CyanogenMod 7.1 viene con el HTC-RIL 1.6.1062G (Apr 23 2010,17:35:06) y funciona bastante bien, aunque de vez en cuando sufre algún corte. La CyanogenMod 7.2.0.1 en cambio incluye el HTC-RIL 2.2.0028HM (Sep 20 2010,22:33:44) y sufre muchísimos problemas de conectividad.

¿Cómo puedo saber qué versión de RIL tengo en mi ROM? Lanza Terminal en el teléfono y ejecuta lo siguiente:

$ su
# getprop “gsm.version.ril-impl”

El RIL recomendado para no tener problemas con CyanogenMod 7.2.0.1 es el HTC-RIL 2.2.1003G (Nov 2 2010,17:17:45). Varios usuarios en diversos foros han declarado haber solucionado el problema al flashear el teléfono con este RIL.

El procedimiento para flashear el RIL es el siguiente:

  1. Copiar el RIL sin descomprimir (formato ZIP) en la raíz de la tarjeta SD
  2. Reiniciar en modo Recovery
  3. Si queremos poder volver atrás, este es el momento de hacer un Nandroid Backup
  4. Montar “/system”
  5. Elegir “Flash from SD” y elegir el archivo del RIL
  6. Esperar a que termine y reiniciar

(Se asume que se tiene el teléfono rooteado y con un custom recovery. Si no es así, aconsejamos leer otras guías para conocer el procedimiento. Aprender a rootear el teléfono queda fuera del alcance de esta guía.)

El RIL forma parte de la ROM, por lo que si flasheamos otra ROM deberemos repetir el proceso. El flasheo del RIL no es un procedimiento crítico como sí lo es flashear el firmware de la radio, que puede dañar el teléfono. Si ocurre algún problema con el flasheo del RIL, podemos volver a probar de nuevo con el mismo archivo, probar con otro RIL, o flashear directamente otra ROM.

Con este nuevo RIL, mi HTC Desire conecta en modo HDPA nada más encender, y conmuta entre WiFi y 3G al instante. No he vuelto a sufrir problemas de conectividad 3G desde que hice el cambio. Si lo probáis, espero que os funcione tan bien como a mí.

Guía de reparación flash Metz 44 AF-4C

Bienvenidos al curso de reparación de flashes Metz. Pasad pasad, que en el fondo hay sitio.

Cansado de que siempre me ocurra la misma avería en mi flash, y no dispuesto a volver a gastarme 90€ en una reparación, he tomado la determinación de investigar un poco y tratar de repararlo por mí mismo.

Esta guía puede ayudaros a resolver un problema parecido y ahorraros unas pelas si tenéis el material necesario en casa, o si podéis echar mano de algún amiguete que tenga material, maña y ganas.

Disclaimer / Descarga de Responsabilidad: no me hago responsable de lo que le pase a tu flash ni a tu persona durante el transcurso de la operación. El flash almacena grandes cargas de electricidad a alto voltaje, por lo que su manipulación puede ser peligrosa. Si te animas, es bajo tu propia responsabilidad.

Nota: Tampoco tengo ni idea de electrónica, por lo que mis consejos pueden no ser del todo acertados. Se me da muy bien soldar y tengo buena capacidad para centrarme en un problema, aprender los detalles que lo rodean y resolverlo. Pero no tengo una visión global de electrónica, así que alguna explicación puede ser un tanto burra.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué tratar de repararlo en casa?

Porque cuando hablé por teléfono con el SAT oficial de Metz, nada más contarle el problema supieron determinar exactamente lo que le pasaba, y me comentaron que era una avería de lo más típica (no me quedó claro si en los Metz en general o solo en este modelo). Ya me ha pasado dos veces, y teniendo en cuenta que el componente cuesta unos 0,15€ me he arriesgado a hacerlo por mí mismo y ahorrarme los 90€ de una nueva reparación.

¿Cuales son los síntomas de la avería?

La pantalla se enciende, hay comunicación con la cámara, el zoom funciona, la botonera también… pero el botón de test no se pone rojo y el flash no dispara. Todo parece indicar que el condensador no está cargando, y por lo tanto no se puede hacer el disparo.

¿Qué le ocurre? ¿Está perezoso?

Lo que le ocurre es que uno de los transistores de alto voltaje del circuito de carga le da por romperse, y deja de conducir. Este transistor es un BCX41 NPN del tipo SMD. Podéis ver la hoja de especificaciones de un BCX41 de Siemens aquí:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BCX41.pdf

¿Cuánto cuesta el componente y dónde se puede conseguir?

Yo he usado algunas cosas que aparecen en esta foto, y alguna más. Muy importante contar con un soldador de presición y punta fina. Vamos a trabajar con un componente ENANO. Cualquier cosa que tenga una punta mayor de 1mm de diámetro será excesivo. También deberá tener poca potencia si no queremos dañar el componente por exceso de calor.

– Soldador JBC 14S (Potencia: 11W | Punta de 1mm)
– Estaño de 0,5mm
– Malla desoldadora
– Flux con base de alcohol
– Polímetro digital
– Pinzas
– Lupa

PROCEDIMIENTO

1. Desmontando el flash

Desmontar el flash es fácil, pero hay que tener cuidado con ciertas piezas que podemos perder fácilmente.

El flash lleva 4 tornillos en la base, donde la zapata de conexión con la cámara, que deberemos extraer. También lleva otros dos en la parte delantera de la antorcha o cabezal. Los tornillos se ven muy bien. Extraer y etiquetar, porque tienen diferentes largos.

(De este punto no tengo fotos. Si son necesarias las puedo hacer.)

Una vez removidos los tornillos tenemos que quitar las dos tapas del flash. Colocaremos el flash sobre la mesa de frente a nosotros, es decir, con el emisor infrarrojo hacia nosotros, dejando la pantalla y la botonera hacia abajo. Primero debemos quitar la tapa superior, la del cabezal, haciendo un poco de palanca y con cuidado.

Una vez quitada la tapa superior quitaremos la inferior haciendo palanca en su parte superior, justo por donde la “bisagra” que une las dos partes del flash. Si os fijáis bien veréis que hay un par de pestañas a cada lado. Ojo con meter mucho el destornillador porque ahí dentro está el condensador de carga. Os puede meter una buena sacudida, aunque en mi caso habían pasado un par de días y ya estaba totalmente descargado.

2. Cosas que podemos perder

Hay tres elementos que podemos perder fácilmente, y que debemos guardar con cuidado.

Primero el tope que hace presión contra unas muescas y mantiene el ángulo del flash en su sitio. Sin él, al mover el cabezal del flash no oiríamos los sonoros “clack”s y no tendríamos ciertos ángulos fijos de inclinación, sino que sería un continuo. Es esa pieza negra con muelle. En la segunda foto se ve cómo va colocada en la bisagra, justo en el lado central derecho de la foto. Si no desmontáis la bisagra os ahorráis perder esta pieza:

Otra de las piezas es esta rueda, que va en el otro lado de la bisagra. De nuevo si no la desmontáis os lo ahorráis:

Por último, y esta sí que la podéis perder, es esta rueda blanca que queda suelta al desmontar la tapa del cabezal. Va encajada encima de todos los demás engranajes, tal y como se puede ver en la segunda foto:

3. Desmontando el cajetín de baterías

El cajetín de pilas es esa parte negra donde metéis las pilas. Tiene un par de tornillos en la parte superior, muy cerca de la bisagra. Los removéis y los guardáis. También deberéis soltar el conector de datos de cables amarillos que aparece en la segunda foto. Así trabajaremos más cómodos.

4. A soldar se ha dicho

El transistor está en la parte inferior del circuito del cajetín de pilas. Se puede ver la zona a soldar en estas dos fotos. El componente a reemplazar es el transistor negro que se ve en la esquina superior izquierda del circuito, en la segunda foto, cerca del “+” que aparece serigrafiado.

¿Y qué tamaño tiene el componente que queremos soldar?. Pues tal que este. Como veis, hacen falta pinzas para manipularlo:

Os recomiendo utilizar malla desoldadora para quitar el antiguo, reestañar los pads del circuito, preestañar las patas del transistor, y luego hacer la soldadura con un poquito de flux. Así el estaño agarrará bien y tendréis una soldadura duradera y de calidad.

5. Montando de nuevo el flash

Para montar de nuevo el flash hay que seguir la secuencia en el orden inverso, atendiendo a algunas consideraciones especiales con los cables de la zona de la bisagra para no dañarlos.

Empezaremos colocando y atornillando de nuevo el cajetín de baterías, sin olvidarnos de volver a poner el conector de cables amarillos que habíamos soltado. No os olvidéis de poner la tapa de las pilas antes de atornillar, porque sino tendréis que desmontar todo de nuevo.

Al poner la tapa inferior hay que tener mucho ojo con no pillar ningún cable de la zona de la bisagra. Aseguraos que los cables de ambos lados están retirados y bien cerca de los laterales. Al terminar de poner esta tapa intentad poner el flash en ángulo de 90º con cuidado. Si encontráis la más mínima resistencia parad, porque estáis pillando algún cable y lo vais a acabar seccionando. Tendréis que quitar de nuevo la tapa, recolocar los cables y volverla a poner.

En estas fotos podéis ver el grupo de cables amarillos de la izquierda, muy finos, y el grupo de cables de alimentación de la derecha, algo más gordos:

Una vez puesta la tapa inferior ponemos la superior, colocando primero la rueda dentada blanca que hemos visto un poco más arriba. Atornillamos todo y listo.

RESULTADOS

¡El flash ha vuelto a la vida!. El testigo rojo de “flash preparado” se vuelve a encender, y el flash dispara perfectamente incluso a plena potencia. He realizado varios disparos de prueba, tanto con el botón de test como desde la cámara con eTTL, y ha funcionado sin problema.

¡¡FUNCIONAAAAAA!!